Ресторанный критик навещает Ипполита

Два года не писал, хоть и периодически заходил на настойку с пирожным «Картошка». Да, чего уж там скрывать (раз сторис выкладывал). Теперь много нового: ряд вдоль окон был разномастным и даже возмутительным, сейчас это одна полка с рядом высоких стульев. В центре два общих стола... полузаполненных. Когда подсаживаются приятные люди — это прекрасно («А что это у вас такое, девушки, я критик, дайте откусить»), а когда неприятные — это неприятно. И пересаживаешься. А стол почти падает: второй... вернее, вторая попытка на десять, я не шучу, сантиметров Цельсия шатается к Земной Оси. Жалко борщ, жалко напиток, жалко Ипполита, жалко вестибуляр весь. На второй день уже знаю, куда сесть — на проверенное третье место. Но тут новые приколы управляющего: третья, левая кабинка туалета — со сломанным замком: язычок не уходит полностью, заподлицо, и вот на несколько минут оказываешься заперт. А ведь там уже поспел Компот прекрасный (115) и…

Проблема шире вселенной, как и горе моё: я не помню, каким должен быть Печёночный торт (225). Плотные, дельные, уверенные в своей правоте слои. Глядя из 2023-го в 1983-й, применим жёсткий термин «суховатые», но тут это про серьёзность, противоположность новой-модной-глупой «нежности», «муссовости» и «а что это было в паштетике?». Я в восторге.

Селёдка под шубой (225) холоднющая такая, что, если бы в меню указывался состав, было бы честно записать через запятую, как один из ингредиентов, передаваемых в ваши руки, ещё и «простуду», между свёклой и картошкой. Но в остальном это здорово: интересная фактура, как будто ввели в тело вяленую свеклу Блинова, вкус без компромисса — сбыча мечт.

Грибной суп (415). Совершенная классика с белыми грибами, напитавшимися брусками картошки и перловкой, и даже тем самым размером порции усталого комбайнера по цене самого дорогого блюда в большом меню. Ну, кроме одного.

Гуляш из говядины (375). Гуляш не как суп, кажется, ем второй раз за 20 лет: растрогался, расклеился, решил отметить, просто лучше запомнить этот день бархатно-шершавой, как язык любимой (воображаемой) собачки, черноплодной настойкой в полдень (115). Думал, что не хватит соуса на большую порцию обжаренной гречи — хватило чудом. Чудом — точно, без остатка, но и без единой сухой ложки. «ДА»!

Голубцы (375). Если бы кто-то показал фото, видео или рассказ про это блюдо, упомянув, что это из «Ипполита», я бы обозвал его нейросетью или мошенником. Плоская тарелка — палец от стола, и это не рабочая часть, это эмалированные борта. Два голубца: в толстой части едва сантиметр, по краям — до половины. Неплохие, фарш звучный, но настолько размер блюда не бьётся с антуражем, с классикой, с честностью, с минимальным весом, ценой (тут), что это понравиться не может. Враньё какое-то. Дёшево, а дорого до кипятка!

Уверен, тут прекрасный ланч из трёх блюд за 350, все довольны, судя по всему — все люди сидят везде. Сервис, учитывая горячую пору двух визитов, разный. Но тут, наверное, нельзя ругать за то, что пришлось (второй раз) идти к стойке, просить счёт, если вроде все у стола были, но не видят последнюю тарелку и просьбу. Особенно комично при этом/при таком, ВПЕРВЫЕ вижу за столом, не за баром, предложение отдельного терминала безналичных чаевых. Вещь удобная, но там или 20%, или 40%. А не слишком ли…

После закрытия «Дачников» это главный городской аттракцион для... «показать кому надо, как было в СССР». Добром, уже воображаемом, уже накрепко связанном с воспоминаниями, возможно, ложными, СССР. Где было молодо, где… где бутерброд с чёрной икрой мог быть в рюмочной по 495. Где так приятно слышать иностранную речь. Никогда ещё не было так приятно слышать иностранную речь.