Ресторанный критик располагается в баре Медведь

«Зачем, старый дурак, столько тянул», — первая мысль после первых минут. Тянул, потому что всегда жду, когда схлынет инфошум, не хочется становиться в очередь после приглашённых для восторгов. Мне-то зачем в июне толкаться во время и после сотен публикаций?

Бар. Строят бар и построили бар. Даже удивительна сейчас, во время размытости концепций, такая твёрдость. Наконец-то трезвак в головах петербургских рестораторов занял больше места, чем мозжечок: мест у длиннющего бара суммарно больше, чем за одним столом у окна вместе с малым залом замечательных «двоек», даже если у них поставлено по четыре стула экономной экономики! Мне свет важнее, так что сел у окна оба визита, благо в полдень не было конкурирующих за места команд-претендентов. Высокий, но козырный стол, полного крафта с металлическим лого-клеймом, с живыми цветами, с салфетками марки «Медведь», помимо бумажных. И шумными тарелками на камне, но не все же двигают их, как авторы цифрового контента… Мне тут решительно хорошо. Или дело в том, что просто ничего другого нельзя было создать на этом месте? Ведь раньше был просто первый этаж ресторана Goose Goose.

Водичка в фирменной и самой удачной в линейке персонифицированной бутылке — сразу, лишь сел за стол, приятным комплЕментом, а не когда гость купил по меню напитки. то, что должно быть нормой гостеприимства, а не радостью от проявления нормальности. И встреча, и сервис на грани борисовского, когда мне, по моему разумению и опыту, нечего добавить. Предложение залов, и вот гость знает место, куда пришёл, рассказ о блюдах не формальный, а подчёркивающий то, что отличает конкретную позицию, забота и внимание: сидел в другом конце от стойки, а ни одна из шести тарелок не стояла более 24 секунд. Тут точно «да».

Важно, ещё раз: это бар, где просто есть меню кухни, пусть в самом-самом конце тетради с напитками. Но каково! Полтора десятка блюд, что должны потрясти мир. Можно любить или нет ресторанную группу Italy, но уважение моё надо отвесить: уникальное почти всё, ну, кроме бургундских улиток. Можно перечислить почти все позиции: «Желе из розового кремана», «Оливье как у Елисеева с перепелом», «Расстегайчики в разнообразии», «Рыбник в каравае из сдобы», «Фаршированные яйца с рийетом», «Сливочный ирис с чёрной икрой», на который моей пенсии не хватит — 1250. А вот «Легендарные Петербургские Трубочки» по 150 как раз влезут в неё. Кофе 300, чай 500, коктейли на много страниц по 850. Средний счёт, при порциях меньше среднего, выходит около 2500.

Щавлевый (щавелевый) салат с жареным виноградом (830): летний, лёгкий, несмотря на то, что лист взяли в плен, полностью покрыли самым густым соусом среди салатов, что я помню. Он всё равно летнего, в такт миру, зелёного и кисленького настроения и не тяжелит блюдо. Виноград жарили, но не лишили совсем сочности. Сыра немного, но любимой пургой — покрывает красиво. Дорого, немного, но как-то буржуазно и вкусно! Возможно, даже барно!

«Оливье как у Елисеева с языком и перепелом» (770). Подача под клошем (конусом прозрачным) — для фасону, смысла особого нет: ни дым, ни температуру хранить не надо. Сразу понятно, что есть будет неудобно, первую вилку не взять... Очень жидкая заправка, сразу понятно, что на дне сантиметр или на палец… Откуда я знаю, какой у вас палец! Очень жидкая, до водянистости, вся стекла с красивого кубика люсьенового, оставляя его пресноватым и скучным. Птичку, приготовленную живо, про косточку которой предупреждают, жалко. Не повторил бы и за 200, и за 770. Поменять заправку, сообщить Борису, я первый проголосую за! Мнение не спросили: это одно такое блюдо из шести — следующему принесут такой-же салат.

Новомихайловская котлета (850): «Молчел, ведь это то, что раньше было можно назвать киевской?» «Тссс, да». Рубленый куриный фарш, панировка не двойная — легче киевской: вот, кажется, и все отличия от той, что раньше было можно назвать. В остальном — идеальное пюре, соус тартар из качественной энциклопедии, две удобные (это бар, тут одна большая могла быть сложной для поедания) котлетки с зелёным маслом, а не просто начинённые плавающей зеленью. Красиво течёт, просто неможно не собрать его.

Рыбник с треской и форелью в каравае из сдобы со сметаной (1150). Блюдо прекрасное, но мне не повезло. Пирог красивый, румян аппетитным тестом, уверенным, но не жёстким, радующим корочкой. Под которой две пластины почти цельного филе рыб: два цвета, два настроения... Предложение при подаче, как именно советуют есть, как лучше его разрезать, как использовать соус (сметана?)... Разрезаю, пробую первый кусок без сметаны: неприятный плесневелый окрас. Возможно, показалось. Второй, с другого края — нет, всё хорошо. Третий — опять неприятность, и хочется выплюнуть... Перестал есть, так сметаной и не пользовался: разобрал блюдо, пробовал отдельно тесто, прослойку шпината (иногда он даёт этот тон, мешая «травой»), одну и вторую рыбу. Часть кусочков форели с плесневинкой, наверное, треть, но в пироге, в отличие от стейка, не сосредоточены в одном месте. Такое бывает в супах, например, в «Лашатеми Кантаре»: даже небольшое «поражение» куска окрашивает в бульоне всё. Отдавая тарелку с оставленным на пробу куском негодницы, рассказал, разумеется, предупредив, что, возможно, это глюки головы... Блюдо в счёте, ответа с кухни не последовало. И в данном случае я не спорю с решением бармена. Я вообще никогда не спорю: гостю может показаться что угодно, почудиться, привидеться, тем более я именно в таких красках, без самоуверенности, это декларировал. Так что заявляю: блюдо отменное, серьёзное, правильное, один из лучших пирогов в модном сейчас жанре, что должен иметь любой ресторан из ТОП-50. А плесени на всех не хватит, вам точно достанется хороший экземпляр.

Из меню завтраков пара позиций (временной отрезок выдачи не указан): Вишнёвые вареники с творогом (810). Эстрагон — совсем немного листочков, сметана, вареники, к которым я не прошу ложку — творог не потечёт, будучи пронзённым шпагой на дуэли. Прекрасно!

Кокот с лисичками (770). Солидная ванночка кокотницы, два отменно приготовленных яйца, крупные лисички, густой, связывающий соус, что оказался нежным картофельным крем-пюре, и поэтому не убивается вся гармония от смешивания с щедро-жидким желтком. Полноценный и классный завтрак. Яйца любят соль, как и картофанчик, но тут всё в меру, не могу обвинить в недосоле. Отменно. А вот то, что не дали ложку, пока сам не потребовал, это криминал, ребят, по коням, хоть желай управляющему час вилкой вычёрпывать жидкий желток в наказание.

Итак. Счёт 4:2 по еде, но как отработан концепт, каков антураж, что окрасил собой совершенно всё, сервис, меню, а это я ещё не хлебал коктейль местный! Оригинальность: этих впечатлений не получить нигде более в Петербурге. Это точно звезда. Просто расслабившаяся через пару месяцев с запуска. Такое бывает, когда или всё очень хорошо, или всё очень плохо, и махнули рукой — дожить до конца сезона.