Рейтинг: 
Сумбурный сборник из коротких заметок, собранный и скленный использованными жвачками в почти единое целое. Не завидую читателям. Один раз был на банкете после премии «Топ 50», впечатление было просто роскошным и «вообще намбер ван», «Мекк» был первым номером в программе очередного визита, меня тянуло и мечталось, перебиралось в голове картотекой съеденного, даже с повторами, пусть, для закрепления результата и счастья. Тем более, что интерьер, и в первый раз, оставил совершенно равнодушным. Дело не в необходимой кому-то модности – мне-то зачем, дело в другом: он кажется морально устаревшим лет на десять. От «штор» во всю стену, до «композиций» в стеклянных трубах. Заострять не хочу, интерьер не был и тогда сильной стороной, у нас такие рестораны строили в 2004-2005. Но, не буду ставить в вину: главное тут кухня. Значит, все внимание еде.
Рене Уусмеэс. Один из первых, кто стал создавать сам феномен эстонской кухни. Уважаемый повар, уважаемый коллегами, харизматичный для отстаивания своего мнения. Сайт ресторана все еще называет его новым, видимо, вечная молодость – это фишка. Видимо, с 2010 года висит. Хоть и картинку с Рейтингом поменяли. 12-е место в 2013 году. После 15-ого в 2012, это рост.
Русское меню. Одно из немногих переведенных корректно, хотя, статус «приотельника», дает о себе знать. Меню скучноватое на фоне других ресторанов моего списка. Выбирать приходится с трудом. Хотя, состав такой, что обсуждать я не готов его. Если ресторан 100% авторский, то, хорошо, согласен, так автор видит меню. Концептуальное? Хорошо. В меню зимнем, например, я не смог выбрать десерта. Просто как ремарка, что было в прошлом году, так, для осознания, осенью прошлого года.
Совсем не понравился хлеб. Ни подачей, более чем скромной, когда двум гостям полагается делить один кусок масла, традиционный тут кусок масла с солью, и по два куска хлеба, ни качеством вязкого черного с семечками. Забегая вперед, перед горячим - сорбет черная смородина - прекрасный скус, но эта подача, просто шарик в бокале для виски и все. Я не за «мишуру», но если это комплемент, чем помешает один бантик мяты?
Из двух обедов, исключая первый, у меня сохранились лишь эти обрывки записей на салфетках:
Слабосоленый сиг запеченный с томатами, фуа-гра и уропно-сметанным соусом совсем уж разочаровал (12 евро) - просто порезаный на тар-тар сиг, повар меню не читал. Сказать, что такого мне не приносили по самым плохим местам Петербурга, достаточно. Перепутать или не положить овощ, верю. Положить сырое вместо запеченного, забыв половину описания, это уже шедевр отношения к гостю. Читал другие отзывы потом, смотрел фото – совершенно другое блюдо. Нет, я в такое не играю: «жри, б...я, что дают». Феноменально!
Миниатюра - самое небольшое блюдо из пробованного в Эстонии. Я все понимаю про гастрономию и разные впечатления, но закуска это довольно условная. Это Филе перепела холодного копчения, запеченная перепелиная ножка с гусиной печенью, спаржа-гриль, и компот из ревеня (12 евро) - суховатая ножка, с глазурью, филе не копченое ну совершенно, поверьте, спаржа не гриль, мягкая, не хрустящая, НИКАКОЙ фуа-гра, не заявленная фасоль, едва размороженная, фризе. Ужас. Моченый ревень, несладкое варенье - было. Да. Было такое.
Тар-тар (15 евро) в стиле Мекк - килька на мясе (анчоус ели, как дополонение к тар-тару, кильку не ели), довольно хорошем мясе, но лучше бы чуть крупнее «фарш», шнитт-лук, репчатый и коршишоны мелким кубиком - все это рядом и перепелиного яичка желток. Съедобно, но если это новая эстонская кухня, то половина кафе Петербурга готовит новую эстонскую кухню. Славься город на Неве!
Оленина (24 евро). Просил «медиум», думал так спасти. Плотное мясо, я бы назвал уверенным «медиум велл», если не велл даном. Высокий цилиндр, после внедрения в толщу его вилки съеживается в три раза. Но вполне съедобно. После «осенней» оленины – я ее помню - бледная тень великолепия. Кто на кухне? Я же помню. И Баранину, именно с большой буквы мясо, все помню. Или это была винная иллюзия?
Рыба с хрустящей корочкой (18 евро). Ну, это судак. Судак довольно симпатичный всеми своими сторонами. А вот что рядом, хочется плакать! По советским столовым путешествие. Плакать по столовым. Шпинат «моченый» (тушеный), вместо едва припаренного, с долей листов мангольда, и кубики вареного вкрутую яичка. У меня это сочетание рождает вопоминания... ужаса.
Десерт удивил. Помню и через три месяца. В стиле тар-танена сделана слива, надо ли писать, что местная? Вот это хорошо. Как усилен вкус. Как усилен естественный вкус сливы!
Сервис – в целом неплохой, но на этом фоне ярче просчеты. Просишь салфетки - приносят одну. Одну. Дорогую, хорошего материала. Одну. Положил косточку на тарелку - она и стояла грязной до расчета. В первый раз мужское сопровождение показалось гораздо профессиональнее и четче.
Итого. Я был один раз в ресторане, который могу назвать эталонным по полученным эмоциям. Ресторан, который гладил меня по головке. Как папка с доказательствами по делу. Куда ни кинь... Пример. Сколько я написал про то, что ГОСТЬ рулит ресторанным бизнесом? Будет гость требовательным - будет качество. Сижу, ужинаю и слышу, как гости, эстонцы за соседним столом, спрашивают официанта, откуда именно мясо. Да, страна указана - они спрашивают откуда именно. Шеф-повар отвечает. Нет, обслуживающий персонал знает, но тут вопрос «откуда именно сегодня». Это что хорошо. Я был другой раз. Плохо, что без повара это совершенно другое место. Страшно неряшливое по кухне, даже холодное, безэмоциональное. Мертвое и мертвецкое. Место без эмоций, когда ты единственный гость. Я разочарован. Иллюзия сдохла, бурно навоняв на прощание. Так что, я видел два «Мекка». Первый, 12 место которого казалось несправедливостью дикой и другой, такой, какому я бы и 100-е место не дал. И дисквалифицировал бы на несколько лет.
Адрес ресторана «Mekk / Мекк»: Suur-Karja 17/19, Tallinn, Estonia / Эстония, Таллин, Суур-Карья ул., 17/19 (гостиница «Savoy Boutique Hotel»). Посмотреть на карте
