Колонка ресторанного критика: ресторан «Мезонин»

Рейтинг: 27 марта 2012 года

Что бы войти за прилавок в совершенно обычную зеркальную дверь, надо или знать, кого спрашивать или звонить из зала, просить, что бы перевели на Мезонин, что бы встретили. Что бы. Я долго был мыслями против таких скрытностей, глупо это, думал, не менее глупо, чем первый год «МарьВанны». Но потом понял, как это нужно и важно тут. Как правильно решение. Как гарантирует защиту от зевак-вспышек.

Я пошел сразу после серии «Склада №5», так что, разницу вижу очень хорошо. Ресторан имеет несколько кардинальных отличий. Не буду про интерьер вообще, ресторан на пять столов, да за вычетом того, что у лестницы, там ежеминутное хождение людей с продуктами, три «нормальных». Тут нет праздношатающихся зевак вспышек с туристами в капюшонах. Тут гораздо... «отборнее» персонал, тут гораздо «диаметральнее» персонал. Не идеальный, совсем, его еще учить и учить, нет, но разница просто громогласна. Если в подвале не знают ни одного блюда, тут девушка легко тарабанит состав комплемента, достаточно сложного блюда, через двенадцать запятых. Тут умеют подавать с правильной стороны, тут не ставят воду на стол, предпочитая подливать, тут не просят «сложите мне тарелочки со стола», тут хорошо.

Меню балансирует на тонких гранях. Не самое маленькое для секретного, камерного места, но и не раздутое. Сложностями ушедшее в готовку, а не в экзотические продукты и редкие названия. Все понятно, по титульному компоненту: стерлядь, лобстер, оленина, щавель. Так и должно быть.

Подкопченый тунец - три тонких палочки плотной рыбы. В счете, почему-то «обжаренный тунец»…….(620). Как и любой копченый продукт меняет свойства, плотнеет, теряя влагу и частично жир. Вот вкусно и оригинально, мало кто такое крутит с тунцом, но есть и минус: становится похоже на любую подкопченную рыбу. Фантазируя, если бы мне сказали с закрытыми глазами, да по небольшому куску, что это скумбрия или лосось, я бы не засомневался. Лапша овощная в легком соусе. «Четверочка».

Лосось главлакс (380) вот удача. Красивый, сырой, солоноватый «стейк», укрытый панировкой укропа, очень плотно сидящей верхом на рыбе, на сладковатой хрустящей подложке рисового теста. Кнеля свекольного сорбета - лучший овощной сорбет, где вытащена вся душа. Великолепно.

Карпаччо гребешков (610) идеально приготовлено. Полусантиметровые ломтики под крупной солью, подчеркивающей морскую сущность, тертый черный трюфель и удачнейшая заправка. «Отменно».

Валюте (велют), в чеке «суп из мидий» (390). Как и все супы, доливается из небольшого кувшинчика в тарелку, где уже лежат три сорта «створчатых». И температура не страдает от этого и вкус сильнейший. Дерзкий, плотный, солоноватый, что идет морепродуктам. Тарелочку приносить для отходов и «Отлично».

Крем-суп из каштанов (350) не хуже, хоть и чуть проще, чуть ожидаемее. Ожидаемо плотен, ароматен, бархатен просто образцово. Печеные каштаны на дне и грибные «белые» шляпки целиком, почти одной плотности с каштаном, а вот подмаринованного лука можно было и поменьше… «Отлично».

Тортеллини (720) яркие, желтые, с мясистыми комочками лобстера в легкой минеральной пене с трюфелем. Хотелось бы чуть большей выразительности самого лобстера, но и так прекрасное блюдо, где плотность самих свертков, уравновешена легчайшей пеной.

Утиная грудка магрэ с сельдереем (870) - аппетитно прожаристая вытянутая колбаска по форме, ей бы пошел «медиум», как и было заказано, впрочем, это оказался, скорее, сочный велл данн. Или слишком маленький кусок, чтобы соблюдать прожарку? Обернутая в капустных свойств, верховые листья сельдерея, башенка едва прихваченной теплом фуа-гра. Только «четверочка», и только из-за прожарки.

Кадык теленка (1240) - на оригинальнейшем... не знаю, как назвать, в 100% по технологии, рисотто, приготовлены семечки, лежит нежнейшее сладкое «мясо» зобной железы. Немного, но этого только подчеркивается все достоинства продукта. «Заслуживает отдельного посещения».

Очень приятно, что в части напитков, винная карта почти не отличается своей «простой частью» от подвала. Вода стоит столько же - 110, кофе 120 и чай 170-250. Действительно, хоть ресторан в два раза более дорогой, напитки то, не становятся лучше от подъема наверх. Еще один плюс, в пику нашим ресторанам, где дорогие напитки раздувают счет. «Плати за то, что делаем сами, и делаем отлично, плати изрядно, а вода, она в бутылке, она готовая, поварского труда не требует, чего ее в два раза дороже продавать» - справедливое правило. Вино, и это совершенно оправданно, другая линейка, но и цены не отличаются в разы, начинаясь не с 250, но с 290. Согласитесь, «бордо» 2006 в таком ресторане ожидалось увидеть дороже.

Ритуал, конечно, чуть пресыщен. Золото, золото, золото, вензеля и негритята ламп в золоте. При всем этом, приборы настолько «бэушные», из другого, старого ресторана, настолько покрытие сеткой морщин, как будто их специально шкуркой терли, золото соскребали мздоимцы. И это в месте, где повар запретил салфетки совсем, и надо упрашивать официанта «где-то их раздобыть». Зачем? Зачем? Разве крутость в этом? Разве качеству, нужны такие костыли? Разве и так не видно, что ресторан серьезный.

Итого. Да, не все пока идеально. Я пишу не про все пробованное, раз формат одной серии взят. Забывчивость «прожарок» и забывчивость повара в прожарках, не совсем сбалансированные порции, гораздо меньшая «обкатанность» меню – понятно, внизу каждое блюдо заказали в двадцать раз чаще, можно «настроить».
Когда подходит помощник официанта, который не знает совершенно ничего, или молодой человек в гардеробе шокирует не заправленной рубахой под кителем и пятнадцатью сантиметрами стриптиза, приборы эти, просто невозможно переключить внимание с них… Много минусов, но общего впечатления это не отменяет ничуть. Покупаешь мильфей местный, с заварным кремом или оленину, и понимаешь, кто тут главный. И пока Главный на месте - .

Адрес ресторана «Мезонин»: Санкт-Петербург, Невский пр., 56 («Магазин Братьев Елисеевых», 2 этаж)