Рейтинг:
Страшно симпатичные стороны пресекаются со страшными и антипатичными. Встреча из этого, дурного десятка. Ее нет. Стоял в совершенно пустом зальчике минут пять, никого. Орать не обучен. Ждать внимания обучен. Дождался. Понятно, это камерный формат, и один человек в зале на все и про все, но хоть колоколец завесить в дверь, раз нет возможности мониторить.
Меню рукописное, душевное, настоящее, дышащее эмоциями. В таком меню на грамматику плюешь. Оно и должно быть с «министроне». Написанное так меню и изданное как меню, но с более стандартным контентом, казалось бы странным. Форма должна быть равной содержанию. Понятно, это стилизация, и не меняется оно после каждого посещения поваром рынка. Но люди понимают, что надо делать и как должно быть. Что глупо в большом ресторане бы выглядело, смотрится в пяти столиках. И потом, это отлично показывает, что «у нас все по-простому», мы по-домашнему, в итальянском стиле, но без точности Великих ресторанов. Ведь это русская итальянская кухня. И что очень важно, с дополнениями от хозяина «на слух»: «у нас сегодня...». Я плакал. Как у нас мало альтернатив формальности заранее готового меню. Но ведь сегодня день, и он отличается от прошлого дня.
Кухня не быстрая. Но после трех подряд «бистро», где суп приносили вместе с салатом, я чуть было не полез повара целовать в фартук за такие... нормальные промежутки. Тем более и ХК большая и распрекрасная, и извиняется за 20 мин. ожидания салата плошкой замечательных бочковых оливок. Порции больше средних. Даже я, представитель «лиги четырех перемен», после пасты и салата собирался сдаться. А сдался шницелю.
Салат с тунцом (320) - не знал, что будет, расшифровок нет, оказалась, моя мечта. Шаблон, хранимый в сердце. Микс первой свежести и правильного подбора. Легенькая, масляно-уксусная заправка микса. Обжаренный татаки сырой тунец, шесть треугольников. Столбик крема-пасты на консервированном пикантном тунце. Черрики. Три. Радость моя. Не переусложнено, качественно и свежо. Как и на всем, что я ел тут, печатью фирменной заведения лежит базилика пятилистие.
Теплый салат с говядиной (360) и хорош, и плох. Мясо приятное, овощи соломкой хорошо припущены, и не сырые, и упругие, на тарелке заправки совсем не остается. Но все… это как-то вяло выходит. Однообразно. Не знаю - или мясо делать едва обжаренным после маринования, или перчика добавить... Но как-то это разукрасить.
Тальятелле с морепродуктами (350) на выбор, красным или белым красить. Выбираю томат. Аль денте паста хорошей фирмы, мягкий, без кислинки, томат прозрачный. Да, мелочь из «коктейля», где самый маленький «продукт» меньше ногтя на мизинце, и это криветко, но справедливости ради, не убитый, не кашеобразный, упругий кок... масса. Не труха. Ел с радостью, прощался с сожалением. Положили бы сверху хоть что-то стоящее, размером с мизинец, тогда б тарелку не отдал. И начал думать про 
Грибной суп-пюре (220) - вспомнил лучшие, балахановский в том числе. Густой, ароматный еще до еды, ароматный и полный в каждой ложке, сдобренный кусочками грибными. Очень хорош. Зачем на тарелке два сухаря, с рюмку размером, не разломать пальцами, я не понял. Спросил. Закусывать. Но как, Холмс?!
Шницель (450) вроде нечем, а радует. Тонкая телятина, сочная, вкусная, тонкая панировка, не жженая, не сухая крошками. Чуть сладкий, напоминающий что-то давнее, хорошее, из памяти. «Ромштексовое» «чтота из далека». Вот умеют играть на нотах. Легкий овощной салат в дополнение. Добрый, домашний, не миланский, вкусный.
Напитки. Разума торжество. Большая винная, 0,75 панна 220. Сок стекло паго 80, кофе «Дайнеси» 100, чай только в чайниках, в фирменных чайниках и кружках «Альтхауса» 150, единственное, почти без выбора. Два зеленых сорта это маловато.
Днем БЛ по формуле «овощной суп, карбонара-угольная паста, бокал вина и чай/кофе». Пока ни одного едока не видел. 250.
Самый «неофицианистый» официант. Аналог только в «Гамберетто». Или это не он, не официант? Хозяйствует, привечает, если бы не встреча, его бы в тренеры. Да, боюсь, не научит ничему. Не бубнит, говорит гладко, не студент, достоин с достоинством, не бегает. Есть и минусы «хозяйства»: вереница торговых агентов отвлекает. Нет, в отличие от 99% наших рестораторов, он не ведет переговоров в зале, даже при одном госте, отводит агентов в другое помещение. Но все равно, отвлекается же от обслуживания.
Место, где шницель начинают отбивать после заказа, надо хвалить. Место, где подают такую чиабату, теплую, живую еще, с корочкой, что багеты Парижа завидуют, с заправочкой - макать, надо хвалить. Место, где знают состав блюд не потому, что это обученный официант, а потому что хозяин, который его и придумал. Где, заказав все «верхи» меню, получаешь счет на 1350. В целом, совсем не дешево для столь явного упрощения Италии. Место где, пожалуй, самый подходящий саундтрек из созданных для такого места, радио релакс. Кафе? А ЭТО ВАЖНО? Прообраз чего- то хорошего, переходный вариант от деспотично-тоталитарного холдингового проекта «по линеечке» к семейному ресторанчику. Так Борис пытался быть Добрым и человечным. Два раза.
Адрес ресторана «Базилик»: Санкт-Петербург, Столярный пер., 16
Спасибо.