30 июня 2016 года
Белые ночи и толпы туристов, Алые паруса, немыслимые пробки, ливни или жара – июнь в Петербурге надо пережить. Рестораны в помощь – первый летний месяц знаменуется открытиями разнокалиберными. «Ginza» запустила два проекта – русский «The Repa» и грузинский «Moko Burger». Бистро с морепродуктами «Fjord» и русско-советская еда в «Центральном» под боком у Смольного, японский «Мисо», итальянский приотельник «Giardino», сербская плескавица в «Сне-Dor» и трюфель в каждой тарелке в «Трюфельном доме». Ну и пять видов игристого в «Social Club» - жить нужно легче.
Модное бистро с морепродуктами и смерребродами
Редко в каком заведении сразу на входе упираешься в клешню элитного ракообразного животного - даже если краба не любишь и употреблять не собираешься, радуешься все равно. Кроме нарядных клешней, на прилавке громоздятся тигровые креветки и прочая морская кадриль – все это вам приготовят на открытой кухне за спиной у кассира по адресу Марата, 13.
Шорт-лист заведений с рыбой и морепродуктами в городе-порту Петербурге удлинился. «Seafoof Bistro Fjord» открыли учредители кафе «Port», что на улице Маяковского. Бистро меньше (посадок под тридцать), светлее (с интерьером эко-френдли) и дешевле - в том числе в силу самообслуживания и одноразовой посуды. Сходство есть: и в бистро, и в кафе торгуют преимущественно тем, что до поры проживает в воде.
Дают смерреброды и морепродукты. Смерреброды - те же бутерброды, вид из Дании, и учредители туда ездили учиться эти самые смерреброды делать. Самый дешевый смерреброд на ржаном цельнозерновом хлебе с селедкой стоит 210 руб., самый дорогой с крабом обойдется в 350 руб.
В разделе морских гадов значатся кальмар с каракатицей, креветки с вонголе - их обжаривают с луком-пореем, ростками сои и грибами; краба тоже избавляют от панциря и обжаривают. Краба еще кладут в крабболлы - 5 штук - они же фрикадельки. За стритфуд отвечают наименования с приставкой «фиш», от бургера до хот-дога. Пьют - пиво и вино.
Итальянский ресторан с неитальянским интерьером при отеле
«Dom Boutique hotel» на тихой Гангутской улице строили долго, с 2002 года. Наконец построили - и сразу запустили при гостинице ресторан. Вход только через отель - от двери держитесь правее. Первый и он же главный зал светлый, ибо организован под стеклянным потолком в атриуме, с вертикальным озеленением и красными стульями. Второй зал брутальный с черными креслами-курдонерами, третий салатовый - в глубине.
Кухню возглавил Илья Седов, который много лет работал в «Probka» и «Italy Group». Странно было предположить, что, выйдя в открытое плавание, Седов стал бы кормить какой-то иной кухней, кроме как итальянской, и так никто и не думает.
Меню небольшое; пиццы нет, как пока нет минестроне. Кормят пастой - четырьмя видами, в том числе с креветками, ризотто дают с белыми грибами и таледжио; главное достояние Апеннин - сыры и колбасы - заявлены аутентичными. Весь хлеб, и круассаны на завтрак в том числе, пекутся на месте. А в главном зале пианино обещают поставить.
Ресторан на все случаи жизни с балканской фишкой
Слово «уютный» в ресторанных релизах затаскано и заезжено, но другой эпитет к новому заведению на Московском проспекте вблизи Парка Победы подобрать сложно. Многозеркалье, льняные занавески, энциклопедия зелени от драцены до самшита, люстры-клетки, и книги в полках, и маленькие диванчики, и всего сильно много. Почти полторы сотни посадочных мест неприметно распределились по крытой веранде, залам на первом этаже и двум залам на балкончиках.
«Che-Dor» дело рук рестогруппы «Che Group», и это третье заведение компании. Первое – «Chelentano» работает в Пушкине несколько лет, чайхана «Чабрец» поит чаем и не только на том же Московском.
Девять... Хорошо, восемь из десяти открытий последнего времени имеют меню с карбонарой, цезарем и грибным крем-супом. Пресловутый уютный список местный шеф Сергей Пилюк доработал редким в Питере балканским направлением. Готовят сербский фарш в трех ипостасях: уштипки, чевапчичи и плескавицу. Фарш мешают из свинины и телятины и делают три вариации котлет: плескавица большая и плоская, уштипки круглые и маленькие, чевапчичи похожи на кебабы и кроме фарша имеют в своем составе сыр. Плюс раздел шашлычков на сербский манер, шашлычки-ражничи и шницель караджордже – стоит послушать, как натренированный персонал справляется с последним словом. В местной печи каждый день с утра жарится на вертеле целый ягненок. Особую гордость персонал испытывает за кальянную карту.
Стрифуд по-грузински от «Ginza»
Не проходит месяца без открытий от «Ginza Project», вот и в июне под грифом GP открылось очередное заведение. Вернее, переоткрылось: по многим причинам, в том числе из-за закрытия метро «Василеостровская», демократичный «Салат-бар» на пешеходной линии острова ко двору не пришелся. Новый формат придумали еще демократичней: стритфуд.
«Моко» по-мегрельски значит «хочу», итак, после «Харчо» и «Ларисыванны» хотеть в холдинге теперь предлагают бургер. Вернее, бургер с грузинским прононсом - предлагают четыре вида, фирменный с бараньей котлетой и соусом сацебели. Обходящимся без животного белка предназначают квели-бургер - с овощами, сулугуни и тархуном, обходящимся без быстрых углеводов - бургер с листом салата вместо булочки.
Кроме бургеров с открытой кухни кормят - хинкали, пирогами, шавермой. Хинкали продаются разным количеством, от трех до дюжины, и с разными начинками; шаверм крутят с куриным люля-кебабом или бараниной. Пироги пекут с главным кавказским сыром сулугуни. Почти всю еду, включая салаты, чихиртму и плов подают в коробочках и стаканах. Так что необязательно задерживаться в украшенных рецептами беленых стенах – главная и пешеходная улица острова примет вас вместе с купленной едой. Впрочем, можно и оставаться внутри и завтракать до вечера мацони, сырниками и крафтовым пивом.
Японский ресторан, где в меню не только японское
Густой пасте мисо в японской кухне отводится столько же места, как сливочному маслу в кухне французской. То есть - много. На родине супа мисо готовят из всякого: из соевых бобов или ферментированного ячменя, или из пшеницы. Мисо-пасты в Японии принято смешивать и дополнять разной снедью в зависимости от сезона, поэтому разновидностей мисо там столько же, сколько рецептов ризотто.
Третий «Мисо» открылся на Наличной, против корпусов Ленэкспо; два одноименных заведения работают на Суворовском и на Московском. Мисо готовят пять разновидностей. Дают мисо классический - мисосиру - на рыбном бульоне тофу и водорослями, красный мисо - на соленой пасте и белый мисо - с пастой сладковатой, еще готовят мисо с говядиной и айсбергом - и мисо с лапшой и говядиной.
Антураж такой, каким вы себе представляете суши-бар, где из ключевых украшений пасторальный барельеф на стенах и светильники оттенка шоколада. Тем ярче и больше кажется местное меню, оно далеко оторвалось от формата суши-бара. Даром что посвящение роллам и суши занимает восемь страниц. Проблема, с которой вы столкнетесь: выбор нужного вам блюда, ибо их здесь много. Одних супов с четверть сотни от тыквенного крем-супа до корейского кимчи – не считая титульного мисо.
Русский ресторан рядом с Мариинкой от «Ginza Project»
«Репа» - продукт не столь очевидный для Петербурга, как например «Корюшка». Написание латиницей с определенным артиклем придает солидности. Настенные исторические росчерки солистов балета и оперы, оставшиеся от квартировавшего здесь ресторана «За сценой», не тронули. Остальное изменили: стены расписали театральными аллюзиями, в серое покрасили потолок, расставили фикусы, гладью вышили кресла, поставили рояль позапрошлого века, рояль пока используют как подстановочный стол.
По еде главным назначили Руслана Ступицкого, готовит Ступицкий еду сегодня уместную – русскую, подразумевающую соответствующие продукты. Кормит новомодной олюторской селедкой, кальей из осетра на осетровом же бульоне, копченым муксуном. Блюда избитыми не назовешь: пшеничку готовят с рапанами, пельмени заворачивают на четыре угла, из ягненка варят похлебку. Комплементом дают местный калач, в десертах сплошная эстетика: «Вишнева», «Павлова», сорбет из «Изабеллы».
Камерный профранцузский ресторан с трюфелем в каждой тарелке
Растущий под землей, в своей земной жизни гриб трюфель возносится довольно высоко. «Трюфельный дом Bruno» - так называется ресторан на месте прежней «Рецептории» на Адмиралтейском проспекте, и примечателен он тем, что в каждом, буквально каждом блюде участвует трюфель. Всего гриба номер один в мире насчитывают под полсотни видов, в «Bruno» пока дают три: летний «tuber aestivum», зимний «tuber brumale» и черный «melanosporum». Титульный продукт везут из Сербии, Андорры, Крыма и даже Австралии - да-да, под привезенными из Франции деревьями трюфель растет теперь и там.
Идея открыть заведение с посвящением королю грибов пришла в голову шефу Клеману Бруно, у которого на юго-востоке Франции, в прованской коммуне Лорг, уже есть ресторан с одним «мишленом» - «Chez Bruno». Трюфеля в «Chez», можно догадаться, продают прилично, говорят, в год выходит под четыре тонны. Петербург месье Бруно полюбил стремительно; собственной персоной планирует бывать в «Трюфельном доме» наездами.
Пожалуй, чрезмерным в интерьере кажется только увеличенный муляж собственно трюфеля в подоконнике, обстановка двух небольших залов камерная. Пейзажи в золоченых рамах, пастельные оттенки, крахмал скатертей в пол, выученный персонал – вполне благоприятная атмосфера для пользования трюфеля, к примеру, в компании с фуа-гра и копченой грудинкой, завернутого в слоеное тесто и поданного в соусе на красном вине. Меню небольшое и включает в себя ровно то, куда уместно класть трюфель: ризотто, гребешки с пореем конфи, дорада, французская глазунья.
Трюфельная карамель есть и в десертном креме «Англез»; еще дают дегустационные и тоже трюфельные сеты: из трех блюд обойдется в 2400 руб., из четырех от 4300 до 4500 руб. А если вам не понравится еда, шеф-повар Жером Сейо отправится на гильотину – как и подобает настоящему французу.
Русско-советская еда вблизи Смольного
Последнее время строить советские рестораны принято с монументальным размахом. Натура обязывает. Деликатно назвавшись «Центральным», заведение открылось на месте ресторана «Эмиль» в конце Суворовского проспекта силами группы «ЛенРестТрест». О целевой аудитории долго размышлять не приходится: городская администрация, многие комитеты и правительство Ленобласти, и арбитражный суд, все здесь. Да и само заведение разместилось в Федеральном доме, откуда в ресторан ведет дополнительный вход.
На входе задают тон знаковые и прекрасные Э. Хиль и Э. Пьеха. Ресторан большой, о пяти залах. Главный парадный – со скатертями оттенка бордо, вознесшимся ввысь крахмалом салфеток и люстрами эрмитажного толка – приют усталого госчиновника. Залы поменьше, устроенные преимущественно в антресолях, – кулуарные и одомашненные, с разноцветными креслами и настенными спортсменами, бегущими в трусиках навстречу светлому будущему.
Еду дают русско-советскую - в духе микояновской «О вкусной и здоровой пище». Кормят заливным и винегретом, бифштексом и домашней украинской колбасой; шеф Николай Максименко приехал с Украины. Всей этой едой в целом сегодня не удивишь и двадцатилетних; в «Центральном» однако выдерживают чистый формат и реверансов цезарю и карбонаре не делают. Из ностальгических находок «метропольки» - котлеты из куриного филе с телячьей печенкой, какими, по словам старожилов, когда-то кормили в «Метрополе», беляши, рассольник по-ленинградски с телячьими - и именно телячьими почками.
Социальный клуб от устроителей «Бекицера» над «Бекицером»
Долго, долго отцы-основатели «Бекицера» держали в напряжении ресторанную общественность Петербурга, и ожидание того стоило. «Social Club» открылся на втором этаже над заведением по улице Рубинштейна, где полтора года торгуют израильской швармой, бьют рекорды по продажам этой самой швармы, а также ночами под вентиляторами терпят танцующих на барной стойке.
Главенствующий в лестничном проеме англосакс Шалтай-Болтай во втором этаже разведет вас на две стороны, на два просторных зала. Один побольше – с портьерами цвета сепии и задумчивой совой. Второй с летящим над Пятью углами эркером, миниатюрной сценой и полумесяцем барной стойки. Много оливковых диванов, панорамных окон и буржуазного флера - особенно на контрасте с постоянной бекицеровской движухой этажом ниже.
Современный гастробар плюс кулинарные упражнения Ближнего Востока – в двух словах так можно описать местную еду. Короткое меню владельцы Павел Штейнлухт и Илья Базарский (шеф-повара искали, не нашли) сделали на стыке кулинарных культур.
Крок с селедкой. Тартар из говядины с арисой на тартаре из груши. Крем-суп из инжира с инжирным же пюре. Говяжий язык с амбой (соусом на основе зеленого манго с десятком специй от куркумы до чили) с печеными яблоками. Вафля из свеклы с лососем с пюре из зеленого горошка и муссом из хрена. Груша сувид с шафраном с ганашем из горгонзолы. И так далее. В винной карте вино градуировали по цене и сложности, и еще наливают пять игристых побокально.
В городе катастрофически мало мест, где пропагандируют не кухню, но образ жизни. Бонусом в «Social club» - неуловимо притягательная атмосфера, наверное отсылающая к belle epoque, когда все складывалось и получалось и когда так легко было просто жить.
