Отдельный вход, как кажется, от большого отеля. «Китайская грамота» и «Микоян» в Hyatt Regency Sochi. Только стойка хостес у входа, общая для двух ресторанов, пуста. Стоял как идиот. Александр Леонидович, не ваш уровень: табличку хоть повесьте — «Хостес уволил». Оказалось, тут и нет поста. Надо догадаться самому сесть в неидентифицируемый лифт и подняться на второй этаж. Там встречают, но не раздевают. Так и иду с курткой — начало марта — по этим прекрасным помещениям.
Дальше — грусть. Девушка ведет по совершенно пустым в 20:00 огромным залам, примерно два «Живаго» размером, с базаром свежих овощей, с советским искусством по стенам и мозаикой на потолке. Торжественно, красиво, светло (так только Александр Леонидович умеет!), я бы хирургическую операцию затеял за большинством столов... И уныло — как на второй день после смерти Андропова. Девушки за углом, не подозревая о нашем вероломном приближении, обмениваются ключевыми фразами:
— С утра хоть кто-то был?
— Нет, ты что.
После этих слов на сцену выходит Борис. Моноспектакль. Замечу, что в «Китайской грамоте», а у нее, в отличие от Анастаса, окна на улицу есть, да еще какие огромные, точно три стола были заняты. Я сам видел. Загадка решалась в процессе приема пищи — приходили люди, довольно медийные лица, обходили залы, смотрели на купающихся пионэров на стене и белые диваны и... уходили в «Грамоту» под уверения: «Заказать можно все и там, и там». Днем чуть лучше — в среднем зале, оказалось, есть окна и свет. Дизайнеру, так закрывшему окна шторами, воссоздав «вечерние похороны Вождя», волчий билет. Деталь, да, но угробившая интерьер. Даже темные окна, хотя там окна другого отеля, совершенно изменили бы впечатление. Пахнуло бы жизнью. Надеждой.
Меню под заявленный средний чек 2000, но напитки, клянусь, стоят как в столовой: морсы, четыре вида, по 60. Все попробовал за два раза — отлично. То в бокалах приносят, то в стаканах солидных. Компоты — 100. Кофе — 150. Не 500, как в московском Hyatt... Хлеб комплементом замечательный. Микробуханочки, куски, «печеньки» с луком — все хороши.
Тестовое блюдо «Телячий бок в соусе из шпротов и сардин» (420) — реплика из вителло тоннато? Сочнейшая тонкая нарезка, а на дне, под ней, резковатый (впрочем, не резче самих шпротов) соус. Скорее, забавно, чем вкусно. Сочно + водянисто — не самый лучший союз, поверьте, соли явный перебор, к тому же нет гармонии вителло тоннато. Можно экспериментировать с рецептом, нужно экспериментировать, но не с впечатлением. Второй раз не купил бы. Думаю, тут дело не в работе «линеек» — идея дурная, не под эти конкретные продукты. Под суховатую и сладковатую телятину, которую спасать надобно. Не копченость копченостью накрывать.
После такого, кто в меня камнем бросит за выбор Трюфельного тартара (420). «Там только трюфельное масло?» — «Нет, там сверху трюфель». Никакого обмана — целый... целая конфета-трюфель с грибным муссом, пармезановый снег и котлета, мрачно и магазинно отформованная шайбой. Перемолотые в миксере мясные биомассы, каша, магазинный фарш... у меня кончились эпитеты злобы. Нет, сейчас придут фанаты «парижской нарезки», почти в манку размером, но мне с ними не по пути. Хорошее мясо, хорошо приправлено, приятно холодит нёбо, так свежесть подчеркивается, но консистенция не радует.
Мясной ресторан, но не стейк-хаус, как много раз повторяет сайт. Возьму не стейк, но мясо! Тогда «Барклай де Толли» — это, как догадались наши постоянные читатели, второе, девичье имя классического Beef Wellington (850) — долго, чай не стейк какой. Тесто понравилось очень — «оно». Мясо, пусть и шайба небольшая для дворянина, вышло отлично — тут особый вкус говядины, запеченной в плотной коробочке, на которую пролились все соки сладкого лука. Его тут вся верхняя часть полусферы. Денег своих стоит точно, «четверки с плюсом» своей тоже стоит. Половинку балла отнимем на случай визита господина Г. Рамзи. А где ему еще жить в Сочи? И пляж рядом...
Вырезка ягненка, маринованная в экстракте краснодарского чая (820). На вид, скажу мягонько, не блестяще. Матово то есть. И чуть угрюмо. На вкус — большая феерия. Большая — думаю, 260 г чистой вырезки самого высшего сорта, нежна и сочна внутри, аромат тонкий, необычный, но, надо признать, гармоничный. Соус изумительный — на языке крутился ярко, да так и не придумал, что там такое знакомое, на языке слово крутится... Кондитерские, индийские ноты, при этом легкий очень. Спросил, сдавшись окончательно. «Это манго-чатни-аджика». Только сам Анастас мог додуматься облегчить участь.
Торт «Прага» (210) — нуте-с, как тут понимают классику? «Мини-пирожные». Вкусно. Я даже забыл пытаться разлагать, критикуя, препарировать аутентичности проценты. Три слоя перемежаются, малина, карамельный соус. Соус — сколько смог, счистил и продолжил радоваться дальше. Много радости — большая порция.
Девушки, кажется, московские. Меню знают назубок, на зубок чеснока, но без «понравилосей», представления поданной хлебной корзины (комплемент, платная, это все мне или часть?), лень подойти и сказать после получаса ожидания блюда, что все хорошо, Микоян пока Анастас скоро будет. И вторая смена без реверансов и вопросов, это же советский ресторан, пусть и не тематический парк по мотивам «Вокзала для двоих».
Читая сайт, усомнился, что ресторан Раппопорта: вкус покинул здание, как и Элвис? С начала века, кажется, перестали писать: «…Первый мясной ресторан экстра-класса в Сочи. Парадный ресторан в Сочи с уникальным ассортиментом блюд из мяса и хитами классической советской кухни…». Так и написано «Экстра» и Большими Буквами. Для такого отеля — половинные цены. Для этого отеля — находка. Интересные, не дежурно-сетевые «рестики» с цезарем, коббом и бургером для обслуживания номеров. А за десерты дешевле 10 евро, боюсь, могут полететь головушки, как только Штаб-Квартира узнает. Осталось наполнить ресторан людьми. А то… как памятник репрессиям. Пустой.
