Рейтинг: 
Кухня есть. Немного мест в городе, имеют не «много удачных блюд», ну или просто хорошего повара «попробуйте, ему очень удается блюдо N», а именно комплекс, что мы называем «Кухня». Обработка, продукты, подача. Правила. Система. Дисциплина. Паузы между блюдами (за редким исключением). Ответственность. И три папки, подаваемые одновременно, тут совершенно оправданная вещь. Винная карта самоценна. Меню. И Лавка, где нет порционных блюд, и надо соображать, что за рыба, где я ее мог видеть в учебнике зоологии, сколько может весить и сколько будет выход… Другой порядок заказа. И это надо подчеркнуть. Именно отдельным меню.
Тартар блю-фина (850) - крови красной рыба, масло и кунжут. Ничего и не надо. Ничего и не положили. Оформили листьями цикория, палочками с кунжутом и сырными чипсами. Однозначно, стоит того. Разумеется, вес 240 гр., это со всеми допами, рыбы менее 100 гр.
Велюте из устриц (890) – не надоедающий до последней ложки, потому что очень тонкий, требующий внимания, крем-суп. Устриц, на вкус, больше угря. Нежный не только консистенцией, но и вкусом. Образцовые мелкие сухарики, сначала не хотел добавлять, но, убедившись, что их нежность не навредит, добавил. «Отменно».
Тунисский суп Фрик с ягненком (550), ароматное варево. Густое, с кусочками мяса, благородного жира, рисом, чем то отдаленно похожий на идеальное харчо, и, не по-кавказски мягким, нутом. Лучший в этом стиле, что я пробовал. Народен, не высок, но, радует как любая хорошо исполненная вещь.
Традиционная Русская уха (590) - кристалл-бульон, красивые кубики замечательной рыбы, одного сорта и лук. Раскидистый куст вареного лука. Кошмар тех, кто его не любит. Я люблю. И лук не склизкий, и бульоном отдает. Но, кто совсем не переносит - я предупредил. Его очень много. По блюду - я ждал другого: плотнее, наваристее, русская все ж таки. И 250 мл., не самое русское представление блюда. А где щедрость, раз слово «русское» использовано?
Вонголе (880) - глубока эта миска мелких ракушек с моллюсками меньше ногтя. Соус на треть тарелки замечательный - соленый, острый соус - как обрамление - идеально, и подчеркивает вкус, как и должно соли – естественному усилителю вкуса, но, первая же попытка попробовать его ложкой стала последней. Хлебать невозможно. «Отлично».
Осетрина по-питерски (790) - можете вообразить жюльен, но в 5 раз большего размера, чем мы привыкли? Большая миска почти идеального жульена. Под сырной корочкой, залитые сливочным соусом с действительно жюльеновой нарезки, овощами, выложены куски рыбы размером со спичечный коробок, кружки картошки и вареного яйца. Очень много, «полкиломного», и тяжело третьей переменой, а все съедается. А рыба… Королевна, без сомнения.
Осьминог по-галициански (800) - доска, три щупальца, не засушенных, даже присоски не пострадали от гриля, как часто превращаются в жесткие «копеечные монетки». А вот отварной картофель невкусный: разваливающийся еще до касания ножа, не соленый, только припудренный паприкой.
Микрокаракатицы (816) - шесть очень аккуратно обжаренных, несмотря на гражданство раздела «Фритюр», по три штучки на деревянном шампурке. Нежные, молодоупругие... Соус тар-тар мне показался излишним. Не смотря на то, что блюдо порционное, и цена указана за 150 гр., в счете оказывается «1,2 блюда» за 816. Не понимаю. Тем более, что выглядит блюдо совсем не на свой вес. И лишено допов. Закусочка.
Фрикассе из осьминога (830) - крупные куски в густом, обволакивающем густотой кусочков, томатном соусе - очень хорошее сочетание. Большие куски: внутри остается достаточно мяса без обрамления. Поленница картофеля фри (почти аль-денте - так задумано?) и целый припущенный перец на «гарнир». «Отменно».
Итоги. Во-первых, место действительно уникальное. Весь скепсис растворяет. А скепсиса был вагон. Очень мало мест, где наслаждаешься выбором. Самим процессом и, потом, благодаришь себя за сделанный выбор. Где огромное меню не повод для жесточайшей критики, а Дар Божий. Так составить, как самый лучший детектив – его хочется перепробовать все, до конца, желательно успеть перепробовать, до смены состава. Тут не раздражает то, что в принципе, ограниченный набор продуктов, просто представлен в разных вариациях и способах приготовления. Где хочется пробовать то, что не любишь. Не любил. Потому что, глупо. Понимаешь просто, что глупо это, не любить то, что, возможно, и не пробовал в нормальном исполнении.
Возрастной, мужской, уверенный, самоуверенно-важный сервис, не меньший повод, чем сама кухня. Сколько в городе мест, где с вами говорят не школьники с бегающими глазками, а люди состоявшиеся? Взрослые не паспортом, а настроем. Которые пришли не перепихнуться пару месяцев, пока сессия или другое, «нормальное» место не освободится? Работают с Вами люди, которые не стесняются говорить знакомым, где и кем работают. Сколько таких мест?
И, дело в публике, часто отвратительной («алле... на приеме вчера? Да были. Да никого не было. Бля. Самый Великий там был я»), с дамочками, сидящими, по-своему, по-деревенски, В КУРТКАХ с меховой оторочкой. Хотя, для кого-то принадлежность к статусной публике важнее. Понятно, что просто «тех, кто может и значит, должен себе позволить», будет в десять раз больше, чем способных оценить и понять. Удел. Так и задумано. Главное, что бы «они» не опустили планку. Не ресторан, а те, кто «галстук за три штуки баксов за уголом». А может, положение меняется, и соотношение плывет? В будний день, в разгар обеда, я занял последний свободный стол. Кто там, недавно, что-то говорил про «спасение рыбы»? Люди в костюмах и пара табличек резерва. Популярность, какими бы людьми не заполнялся ресторан.
Минимальный чек в 3000 высок, но не должен отпугнуть. И средний чек, стремящийся к 5000 с бокалом вина. Поверьте, это более выгодная покупка, чем стограммовые кусочки рыбы неизвестного происхождения в другом, дурном месте. Выгодная, по остающемуся ощущению. Чаще выходишь и жалеешь, зачем потратил 200 руб. на эту бездарную котлету?… У меня в отчете порционные блюда - только повод. Целая рыбина может весить более килограмма и стоить как обед из четырех не самых дешевых перемен.
Адрес ресторана «Ла Маре»: Санкт-Петербург, Суворовский пр., 34
MILA-78