Мы еще в Мюнхене забежали на Dienerstrasse в дорогой (его еще называют легендарный) магазин, где на втором этаже находится одноименный деликатесный ресторан. Зашли просто так – посмотреть. Вообще-то цены оказались чуть выше московских, якобы, демократичных заведений. Но мы здесь все равно не остались, решили поискать обыкновенный biergarten. Нашли какое-то кафе (названия не помню), увидели в меню уже ставшее знакомым название dampfnudeln – те самые сладкие клецки, тушенные в молочном соусе, съели, двинулись дальше. Когда устали ноги, у отеля Huber остановились на летней площадке и «ударили» по пиву. В общем-то, мы кружили в районе Мариенплац и настоящих «пивных садов» не видели (каюсь!), хотя нам советовали посмотреть Chinesischer Turm и Hirschau Beergarten, которые расположены в английском саду на берегу озера. Может, в следующий раз, когда поедем на Октоберфест, и посмотрим. А наш путь лежал в исторический Нюрнберг, город, знакомый каждому школьнику. Общеизвестно, что Нюрнберг – родина Альбрехта Дюрера, а также именно здесь проходил Нюрнбергский процесс. Современный Нюрнберг – это экономический и культурный центр Франконии, а по численности населения второй после Мюнхена. Всем туристам здесь показывают замок Keiserburg, который был построен в 1050 году еще при Генрихе III. Город чрезвычайно уютен, спокоен. По нему можно гулять и запросто заходить в маленькие ресторанчики и пивные. Мы для начала заглянули на местный рынок, не очень большой, но с огромным ассортиментом продуктов. Искали знаменитые нюрнбергские пряники в подарочной упаковке. Про нюрнбергские лебкухен (lebkuchen) я была наслышана еще в Москве, знала, что в их рецептуре отсутствует мука. Немцы считают, что эти пряники изобрели в XIII веке монахи. Это весьма пряные изделия, в которых чувствуется миндаль, цитроны, мед, с помощью которого они, очевидно, и скрепляются. Украшают их по-разному, но чаще всего обыкновенной глазурью. С 1996 года «Нюрнбергский лебкухен» защищен законом, по которому его могут готовить только в Нюрнберге. Пряники мы купили в красивой железной банке, щедро украшенной символами Нюрнберга. Однако, если вы увидите рецепт изготовления нюрнбергского пряника, что называется, в открытом доступе – не верьте. Это жалкое подобие. Это – что угодно, но не настоящий нюрнбергский пряник. Подлинный кондитерский шедевр Нюрнберга повторить невозможно. Закупив пряники, мы двинулись в пивные и рестораны. Первый, в который заходим, - это Bratwursthäusle, в котором тут же заказываем знаменитые нюрнбергские сосиски, маленькие, съесть их можно много, причем сразу. Изумительные на вкус и запах нюрнбергские сосиски-гриль величиной с палец. Их, как правило, обжаривают на открытом огне, а подают с горячей квашеной капустой, картофельным салатом и разными соусами, из которых самый ядреный – хрен. Имеются в меню и колбаски в бульоне. Главным компонентом этого блюда является белое вино из Франконии плюс разные травушки-муравушки, местные, но напоминающие наши из средней полосы России. На дворе 11 утра – и мы первые посетители. Официанты делают то, что делают официанты всего мира в начале рабочего дня: сервируют столы. Однако уже через 15 минут пришли другие посетители, причем местные. Они шумно переговаривались, а заказали те же сосиски и пару салатов. Мы решили так: зайдем в три заведения и в каждом что-нибудь закажем, чего нет в предыдущем. Пустая затея, должна признаться. Оставив около 8 евро за двоих (сосиски и пиво) мы двинулись дальше. Altstadthof находится совсем недалеко от музея Дюрера. Ресторан знаменит тем, что именно здесь работает самая маленькая в Германии пивоварня. Варят здесь светлое (Helles Lager), тёмное (Schwarz), красное (Rothbier) и очень крепкое (Bock). Берем по поллитра светлого и красного. Под свинину кажется, что пиво совсем некрепкое. Но на «выходе» оказалось, что это не совсем так. Во всяком случае, мы напрочь забыли, куда надо идти дальше и пошли вообще – вперед и прямо. Кстати, обед обошелся 18 евро на двоих. Хождение «вообще» неожиданно привело нас к не менее знаменитому ресторану, название которого можно перевести как «Золотой почтовый рог» (Goldenes Posthorn). Это старейший винный погребок существует, как гласит предание, с 1498 года. Часть своей знаменитой оперы про мейстерзингеров Рихард Вагнер писал как раз в этом самом «Золотом почтовом роге». Есть в этом погребке настоящие артефакты: подлинный стакан Альбрехта Дюрера, его фамильный домашний герб, игральные карты Ганса Закса. Ну а к истории здесь в изобилии прекрасное франконское вино и сырые колбасы. В 1945 году погребок был практически полностью разрушен. Восстановлен он был в 1960 году с подлинной любовью и умением. Никакого «новодела», а, напротив, полная иллюзия средневековой постройки. Кстати, популярность вин Франконии я позже наблюдала на выставке ProWein в Дюссельдорфе. Но об этих винах, а также других немецких новинках чуть позже.
