Анна Коварская и Борис Критик выбрали для нас 3 важных заведения, которые открылись в ноябре, и высказали своё мнение по каждому из них.
Анна Коварская
Еду в Klein’s дают без гастрономического лукавства – ни блюд-обманок, ни пенок, ни других стилизаций. Свиная голова – это просоленная, протомленная и поджаренная свиная голова в полный цвет и размер, целая тушка курицы – целая куриная тушка, кровянка – кровяная говяжья колбаса. Любите субпродукты – вам на Белинского, 8, в меню бычье легкое и бычье сердце, свиные ножки и свиные ушки; часть закусок можно изучить на открытой станции тут же в зале. Веганы, если вы еще не в обмороке от светильников из настоящих говяжьих костей, – для вас жареный лук-порей, пастернак с мисо и тыква с трюфелем.
Борис Критик
Уникальный проект – оригинальный. Сколько времени я не писал этих слов в Петербурге? На фоне массовой «безопасности», когда открывают только то, что «точно будет работать» (Грузия или Паназия), люди сделали место, отличающееся от всего в городе. Эти впечатления вы можете получить только тут. Сервис первого класса, необычное меню, интерьер, который вы точно запомните. А субпродукты, вызывающее отвращение, скажем честно, у половины активной аудитории ресторанов, преподаны так умело, что через минуту после прибытия первой тарелки, все предубеждения растворяются. В легких и крови бычьей.
Анна Коварская
Главная ценность паназиатского «Мандарина» – бренд-шеф Лори Рейносо: сознательную жизнь филиппинка проработала в Нью-Йорке. Рейносо настоящий космополит, за плитой стоит почти полвека и знает, до какого градуса доводить курицу тикка масала, сколько манго класть в поке с тунцом и как сделать так, чтобы утка в рамене оставалась хрустящей. Будьте готовы к неочевидным вещам: в гедза в начинку с курицей кладут фуа-гра, в роллы с тофу и огурцом – лакрицу. И к остроте будьте готовы – к пробивающему мозг кимчи-супу и всем трем карри – красному с креветками и ананасом, желтому с мидиями и зеленому – с паприкой.
Борис Критик
Наконец-то правильными руками, с пониманием политической обстановки взялись за это помещение. Которое стало помещением, а не «пространством» или «шатром». Сделав, прежде всего, самое важное: ранее, в «двух названиях до», я не смог принять пищу практически при нулевой температуре.
Моднейшая паназия, много живых иностранцев у руля, а повар-филиппинка даже за ручку пришла знакомиться, печь для уток – ее сам подержал за ручку. Пока ошибок много, на удивление много для таких опытных персон. При этом, уже есть впечатление взрослого, солидного, выходного ресторана. И тепло.
Анна Коварская
Грузинские места продолжают открываться с завидной регулярностью и по охвату уступают только азиатским открытиям. «Каха бар» – второе упражнение ресторатора Алексея Тэна на тему главной кавказской стряпни, упражнение самое ироничное. Если рога изобилия – то в руках у человека-птицы, если баклажаны – то в гуакомоле вприкуску с начос, если хинкали – то оптом и акциями. Плюс редкая штука в грузинских концептах – хачапури с мангала, ломти расплавленного на мангале сулугуни на шампуре.
Борис Критик
Большой ресторан, пусть и под личиной «кафе», на Большой Конюшенной, вот уже повод попасть в обзор. Первую закусочную на Рубинштейна мне бы не пришло в голову включать в список летних событий. Второе важное: работа над ошибками. Уважаю. Почти все «неприятности» тестового, как оказалось, проекта, учтены. И впечатление тут гораздо лучше. Больше удач по кухне, внимательнее слушают замечания, быстрее исправляют. И вот уже «рекомендую».
