Ресторанный критик ждет малину в Lamponi

Хочу начать с истории. С чем у меня ассоциируется название Lamponi. И это не перевод с итальянского («малина»). Ассоциируется сейчас, в апреле 2025-го, и рассказ получается длинным, хоть впервые используй сервисы ИИ для сокращения текста. Попробую сам, без нейро, сетями мозга. Открылось заведение в октябре 2024-го, анонсировали премьеру не так чтобы громко, но я заинтересовался. Почитал-посмотрел: симпатичный интерьер, часть Крестовского острова, где давно ни про кого не писал — мне точно надо! Начал звонить…

Далее возможны фактологические ошибки — полгода прошло, две сотни заведений минуло. Впрочем, важны лишь впечатления, во что сложилось, как подписана полочка в голове. Судя по списку приложения «Телефон», звонил десяток раз, но, возможно, не всегда отвечали. Отвечали разное: «Пока только завтраки, нет основного меню — до 16 (при указанных до 21)», «Нет, всё ещё только завтраки, нет обеденного», через пару месяцев «Какие-то обеденные позиции, и до 18 работаем, но уже скоро…». С одной стороны, можно сказать, что дикий бардак, а с другой — возможно, надо восхищаться подходом, с какой скрупулёзностью подходят к делу, не запуская важное предложение, пока не доведут его до перфектности, пока сами не поймут, что готово. Пока ждал, приготовил этот текст, анализируя меню, первое-утречковое: «Я часто пишу, что цены высокие. Тут для кафе с завтраками, не ресторана (по тогдашним каталогам или антуражу, что много месяцев не могло ввести основное меню, работало то до 16, то до 18), цены СУМАСШЕДШИЕ, выше ресторанов из городского топ-10. К городским привычным, даже не сравниваю с одноклассниками, ценам — сразу +30-50%: бенедикт — 1000, хэшбраун 1350, фирменный завтрак со скрэмблом 1300, салаты ОТ 900, это просто зелёный с киноа, вителло 1100, пиццы ОТ 900 за самую простую, а остальные в районе 1100, горячие позиции от 1200 до 1700. Тот случай, когда даже если это перфектно исполнено, то радости особой не принесёт, ведь так и должно быть в «лакшери», где шеф имеет шестнадцать звезд Мишлена, а не Нижнекамскшины. Я просто не поверил увиденному и даже звонил, судя по списку, шестой раз: не поддельное ли меню? Но и тогда опять “Появилось ли у вас основное меню?”. Отвечали, что пока нет».

И вот за день перед визитом, когда дождался-таки еды, сообщили в «новостях», что закрылось заведение, что ушло на ремонт/реновацию... С одной стороны, фигово, через три или сколько там точно месяцев, с другой — если всё ТАК КОШМАРНО ТУГО, не припомню аналога, может быть, действительно проще отпустить котика, не терзать его хвостик, и сменить всё? В марте в десятке источников разместились: «После реновации вновь открылось бистро Lamponi на Вязовой улице. Проект известного ресторатора Анны Танцуриной, совладелицы сети ресторанов Peperoni». Кто-то успел сходить, не указав историю места, как будто девственно оно и вообще новое, родилось-не-запылилось в апреле, через полгода, и не было тяжких времён.

Мне нравится почти всё. Хорошо что не пошёл сразу... Всё, даже фасад волейбольный, где шокирующие меховые цветы перед входом: так весна никогда не придёт! Встреча, гардероб, приятность всех людей, туалет с кнопкой-педалью в полу — не надо трогать руками, бесплатная вода перед заказом, а не после, объёмное помещение и его воздух, отличное разделение на зоны, что дают уют, цветовая гамма, ряд столов со скатертями, которыми я бы укрыл все остальные, открытая кухня с большой аккуратностью, свет…

Сейчас на сайте нет меню, только карта и телефон, но, увидав премьерой в ресторане, назову поданное отличным! Менее шокирующее ценами, понятнее, азартнее… Но расспросил девушку, строго и много, и многое выпало. Карбонара без сливок, но «приготовить на спагетти не сегодня сможем — кончились», что ризотто лампони «нельзяграмное, с золотом», а брать крудо из трёх рыб в таком месте, зная историю, реально стрёмно: «Его вообще брали?». «Да». «А когда? Вчера?». «Нет, дня три назад». Не, спасибо, мне и бесплатно не надо туточки «крудо».

Тартар (990). Вкусно. Удивлён. Нежное мясо, даже такими кубиками всё равно ощущается чистой лаской, палочки батата богато смотрятся и отлично приготовлены, майонез интересный и балансирует сладость яркого овоща. Красиво: бумага — не убогая «модность», а фишка и впечатление «блюда из бистро». Союз.

Салат с ростбифом вышел отменно. Я не уверен, что он отменный на все 1100, но и ростбиф живой (мычит), и стебли сельдерея любимые, помидоры неплохие, лёгкая заправка на зерновой горчице. Если у вас есть денежки, это прекрасно.

Пармиджана с кроликом и томатным соусом (750): башенка нежных слоёв, как лазанья, много разобранного на волокна, прям красивого кроличьего мяса. Да-да.

Камамбер (650) в ореховой панировке с малиновым, конечно, соусом. Вкусно, но совсем уж мало — три куцых треугольничка, но если не считать малые граммы, это очень хорошо. Что полужидкое нутро, что панировка — так приятна за зубах. Прибавьте сырУ, прибавьте рублей. Я не против, граждане Малинки.

Казаречче Лампони (850) с горгонзолой и, конечно, малиной. Неожиданные кубики груши, мелкие, сырые-свежие, а вот малина, если и была, то порошком сублимированным, жаль, уже совсем без аромата, без узнаваемости. Отменный соус и проварка пасты — то, что делает блюдо классичным (в счёте «формаджи»), когда можно добавлять всё что угодно и это не сломает итальянскость. Средне.

Пьядина с говядиной из печи и малиновой заправкой (990): «у нас в форме шавермы». И сразу: «Не бойтесь, не свёрток». Тонкий слой лепёшки кармана на манер питы. Умелый: с таким и не самая толстая начинка из пластинок мяс кажется достаточной. Дорого, нормально, не повторил бы за тысячу.

Первый серьёзный косяк: Крем-Брюле (490). Лаконично подано, корочка идеальная, а вот крем неровный, не гладкий, чуть творожистый (или нечуть омлетный). Тут только «съедобно».

Сервис замечательный, еда хорошая или очень хорошая, антуражик — днём, по крайней мере — очень нравится! А с отступлением зимней Тьмы и до закрытия будет в зале так. То есть из дурацкой истории самого неуклюжего открытия прошлого года вышел вполне рекомендуемый ресторан, приятнее 9 из 10 мест, что я посещаю.