И.Добрый о ресторане «Кукумбер»

28 декабря 2015 года

Новую грядку от «ГП» пока найдешь не сразу, даже, несмотря на размеры в 2000 квадратов. Охрана комплекса о ней еще не знает, продавцы неуверенно кивают на фуд-корт и только встреченный плюшевый медведь Ginzy отправляет по нужному адресу на 2-й этаж нового атриума.

Вывесок нет. Справа незаметным углом торчит «Двор Помидор», слева гудит ульем детворы Кидбург. В огороженной территории по центру, с резвящимися на зеленой лужайке ковра малышами, ресторан тоже узнаешь не сразу. Но именно это и есть Огурец – «Кукумбер».

- Там дальше тоже места есть, - чуть смутившись, обнадеживает юная хостес, показывая в сторону «промзоны» из стекла и стали, громоздящейся позади лужайки. Среди многочисленных островов открытых кухонь, где поваров больше, чем гостей в зале, действительно обнаруживаются гостевые зоны, причем некоторые из них на втором и даже третьем уровне зала. Но главным впечатлением этого царства industrial оказывается стена с вертикальным огородом гидропоники. Интересная замена отсутствующим окнам и хоть какая-то поддержка не самому гастрономическому меню, которого ждешь от открытых кухонь.

Впрочем, меню, как раз, ожидаемо. Кухня в стиле «пипл хавает» уже давно стала визиткой питерских ресторанов холдинга, а для ТЦ это вообще «то, что доктор прописал». «Помидор» опять давит потешной «Грузией» с «шавермой» и «котлетами от Петровны», а, казалось бы, модный «Огурец» оказался «Нашей дачей» с пролетарскими хитами макарон по-флотски, шпротным паштетом и борщом с котлетами и салом. Глядя на все эти «постсоветские» деликатесы, чувствуешь себя на бюджетном корпоративе 90-х. Вот там бы местная классификация вин типа «любителям послаще», «все привыкли» или «приятная особа» пришлась бы кстати. Жаль, к водкам нет такой аннотации. Средний чек 1200 руб., напитки: морс 150 руб./0,33, вино 160-540 руб./0,125, чай 170 руб./0,5. Суши и пицца в наличии.

Окунуться в пучину воспоминаний решил посредством Оливье Кукумбер (250 руб.) и Икры из кабачков (190 руб.). Оливье вполне пристойный, фирменность - в копченой курочке вместо варенки и листике мангольда сверху. Приятно, но без слез. А уж очень холодная Икра не тронула совсем. Где южный огонек? Фактурненько, но блекло. Гренки - рыхлый подсушенный на гриле хлеб, дно баночки измазано чем-то вроде сыра и сверху безвкусные тыквенные семечки. Очень слабенькая затея.

Уху сборную с укропом (390 руб.) экономично собрали из мелких кусочков лосося и судака с зеленью, картошечкой и морковью. Учитывая «домашний» стиль кухни можно было и поярче. Хотя бы в подаче, без пошлой столовской салфетки под тарелкой. Но в целом норма, легенько и диетично.

Ленивый равиоль (490 руб.) оказался довольно большим конвертом неплохого теста со щедрой начинкой из трески и лосося под невнятным сливочным соусом. Опуская сам факт «ленивости» подобного обращения с классикой, очень даже ничего. Хотя немного смутил «винный» привкус лосося, замеченный еще в ухе. Надеюсь, это нюансы кухни, а не следствие его происхождения.

Вот волжское происхождение Карасей в сметане (450 руб.) себя вообще никак не проявило. От речной рыбки ждешь какой-то специфики, запаха и вкуса. Тут, будто телячий фарш ешь, от рыбы слабые следы. И от сметаны никакой кислинки. Ровный сливочный вкус. Может это и неплохо, но по описаниям ждешь совсем другого. А вот подача в точку. Тар-тар только лишний, к чему он тут?

Резюмировать особо нечего. Кто был в любом из последних открытий холдинга, считайте, был и здесь. Тираж исключительно локального интереса. Непонятно только, зачем было городить весь этот мощный индустриальный дизайн, заняв ползала кухнями, ради такой незатейливой еды? Мамашам с детьми это не нужно, а любители борщей и «маминых» салатов вряд ли станут наблюдать за их готовкой юными поварами, дома хватает, да и не за этим они здесь. Кстати о вине. Интересно было бы узнать рекомендуемую местным меню гастропару к предлагаемому здесь же Сассикайя за 32 т.р. Кроме шпротного паштета, разумеется, который первым приходит на ум.