И.Добрый о ресторане «Hamlet + Jacks»

7 декабря 2015 года

После пиар-самодеятельности в сети с «героическими» фото и уймой малопонятных хештегов, от создателей уже можно было ожидать чего угодно, но ООО «Любимая кухня моего папы» явило миру ресторан «авторской» кухни.

В отличие от легкомысленно пьющей на Рубинштейна «мамы», первого детища создателей, «папа» оказался мужчиной серьезным и самоуверенным, соорудив кухню в тихом переулке у Мойки вдали от натоптанных его электоратом троп. Не зная, и не пойдешь.

За демократичной времянкой вывески вдруг обнаружился приличный интерьер, где пусть и не новыми, но симпатичными штрихами нагнано времени и настроения. Камень, дерево, вино и джаз - неплохой аккомпанемент для гастрономических импровизаций. А именно они, судя по открытой кухне, должны стать гвоздем новой программы от местного шефа г-на Викентьева.

Меню на неподъемном куске металла состоит из 3-х разделов. Наше - авторские позиции, Мир – интерпретации классики и Секта – кое-что для веганов. Английский, судя по орфографии, пока дается ребятам легче русского, поэтому названия на нем. Вариант, я уверен, не последний и творческий, как и все авторское. Средний счет без вина около 1200 руб. Винная карта в традициях «Винного шкафа» помимо классики, пестрит органикой и биодинамикой средних цен 3т.р/бутылка , бокал от 230 руб./0,125.

Кулинарные опыты шефа не всеми воспринимаются однозначно, но всяко заслуживают внимания. У меня, при общем позитиве, тоже осталось немало вопросов. Например, по крошеву из хлебных чипсов к Тар-тару из говядины (390 руб.). Мясу активно сдобренному маринованным луком, грибами и пахучим маслом (или это обещанный соус из белых грибов?) они уже явно не друзья. Если речь не о котлетах. А добавьте в миску еще пару ложек молочного мороженого (не поручусь за сулугуни) и мясо вовсе уходит на второй план. Неплохое, кстати, мясо. Ему бы не мешать. И из тазика вынуть.

Соте из мидий (470 руб.), надеюсь, сезонный эксперимент. Су вид делает их текстуру похожей на устриц, только вот устрицы пахнут морем, а мидии «травой» и су вид этот запах усиливает. Для этого, может, и нужно было отсутствующее еловое масло? Солодовый соус неплох, но жидковат и, не задерживаясь в створках, стекает на дно. Можно было бы просто сварить их в нем, но это ведь будет уже не по-авторски? В общем, спорное блюдо, на любителя, причем пива, а не вина.

Где авторский креатив, как мирный атом, пошел во благо, так это в супах. Крем из цветной капусты (380 руб.) в декоре стружки хамона, спирали свежего фенхеля, прокаленных льняных семян и кусочками поджаренных на углях соцветий, оказался очень неплох. Чуть проще и жиже выглядел Крем из сельдерея (290 руб.) с глинтвейном и слабо идентифицируемой грибной пенкой. Зато кусочки маринованного стебля и корня отработали свою кислинку на ура и даже чуть более чем нужно.

Рамп стейк на углях (540 руб.) оказался срезом из двух небольших медальонов, украсивших нарядную полянку с пюре из зеленого горошка и мусса из сыра чеддер. Пастернак и мясо, судя по всему, тоже не миновали су вида, но если первому он пошел на пользу, то второе немножко подсушил. Лично убедился в наличии угольного гриля на кухне, но «угли» в самом мясе незаметны. Возможно, ввиду небольшого объема. Я не против творческого минимализма, но все-таки слово «стейк» в классике имеет некоторый базовый и устоявшийся в сознании потребителя образ.

Подобная закусочно-девичья тема вообще характерна для местной кухни. Шеф будто продолжает готовить закуски для гостей винного бара, интересные, но для ресторана, где уже кухня, а не вино поставлена на первый план, им явно не хватает какой-то статичности и основательности. Пожалуй, наглядным примером могло бы служить блюдо Морские гребешки (490 руб.), рекомендуемое дамам, как основное. Глядя на реденький декор из майонеза с ферментированным чесноком и щедро сдобренной кумином сальсы, невольно напрашиваются аналогии с тапас наборами к вину. Кукуруза, кстати, прекрасна, но не уверен, что к месту, маникюр, знаете ли, штука капризная.

Хотя, может дело просто в позиционировании и если воспринимать это опять как гастробар, формат которого снискал успех на Рубинштейна, то все становится на места. Неплохой интерьер, профессиональный сервис, хорошее вино и интересные закуски к нему. И ну его, к Бокюзу, весь этот ресторанный «крахмал», наши люди в булочную на такси не ездят (©).