Ресторанный критик дарит Flamand Rose

Закрытие городского «Фламана» натолкнуло меня на мысли о последнем, загородном, комаровском. Я ж не был! Как он там, этот «FlamandRose» — дачный ресторан франко-бельгийской кухни в курортном районе Санкт-Петербурга»? Рассказывать про него не надо: 2012 год, и все, кто был – был. Остальные фото посмотрят. Дача, подчеркнутое «ретро», посреди леса, даром что у шоссе, с невеликой, но свободной парковкой — мне нравится все. Все органично. Зал прост, симпатичен, только он показался гораздо меньше «поддельных» фото, на которых выглядит массивнее и шире. Но основное помещение пустынно сейчас так, что даже бармен тут не водится за стойкой — даже мысли быть не может сесть там. Не на кухне же напитки приготовляют, не официантка же? Веранда… сейчас так не делают, сейчас дворцы называются верандами. Тут всего лишь столики на помосте, со скатерками и без, одинаково устойчивые, прям образцово крепки, с одинаково комфортными пластиковыми стульями. Мне – удобно. И есть не предлагают с деревов: подкладки бумажные на столе. Всё. Все рассказал. Когда работали обе точки, представляю, какой был контраст с интерьерным салоном (бОльшая часть ресторана на Петроградке). 

Меню компактное, как раз под «дачу» вокруг и чтобы без сомнений. Меню ниже ценами от моих ожиданий и воспоминаний о первой точке. До часа дня завтраки, но и к 13 кухня не в тонусе: салаты дольше ожидаемого – почти полчаса. Наверное, это не всегда так? Салат с тунцом гриль (480): нормальный тунец, и к двум купленным салатам (а «стоп-лист» сегодня небольшой) почти один текст могу приклеить: «простой, намеренно простой, такой дачный вариант приготовления и подачи, который, наверное, ругал бы в другом месте, а тут прям в совершенную точку». Забыл: лёгкой горчичности заправка — я люблю более кусачую. 

Салат с индейкой и бельгийским соусом (420). Оливковую пыль, что сулило меню, съел повар, в остальном — почти такой же салат. Помидорами, салатным листом, варёным вкрутую, намертво яйцом. И таким же впечатлением после финала. Чуть сочнее еще. 

Ватерзой с треской и креветкой (420). На вид — яркий герой, краше других. На вкус – скучно-сладкие молочные сливки вовсе без рыбного вкуса или приправ, а рыбы-то много, и она отличная. Видимо, бороденка моркови, которой много, дала такой эффект, победив сельдерея стебель. Не повторил бы. 

Утиная грудка на гриле (680): просто, но классично. «Как раньше» — в данном случае это комплимент. 

Тальятелле с лососем слабой соли (580) на вид, как на вкус: «Мамачки, что это?». Отваренные «макароны», лосось. На дне есть сливочный, базовый, слабой силы соус. Но это знание ничего не даёт, даже если хорошо перемешать. Нет блюда, нет пасты, есть какой-то гарнир столовский с рыбой. Иногда простота — это слишком простота. Листы латука под пастой, я не шучу: люди, это повару семьдесят три-семьдесят пять лет? Я лет десять такой жести не видал. Вы свидетели моих фотолетописей.

Тарт татен (320): автор все знает, он пишет в меню «перевернутый пирог». Толстый слой растомленных яблок нежности несусветной, почти не слышная карамельная корочка на дне такого же тонкого теста, полшарика маскарпоне вместо «мороженки». Это верно: пирог не греют, а значит, настоящее мороженое не таяло бы, не создавало бы контраст с жарким. Жирный сыр — это здорово, автор, гораздо лучше соусов адских на тарелке. Но как идея: охлаждать сыр. Не будет казаться таким жирным, больше будет играть в игру «Мороженое».

В принципе, совсем не то, что я ждал, совсем не то, что десять лет складывалось, суммировалось в голове из информации. Все приветливы, девушка работает. Мнением не интересуется совсем, отдельно за грязной тарелкой не придет – только с новым блюдом. Наверное, тут нормально. Но «нормально» не есть рекомендация от Бориса.