Ресторанный критик искрит с Огниво

Три года назад (https://allcafe.ru/reviews/kolonka-restorannogo-kritika/restorannyy-kritik-primenyaet-ognivo/), когда строилась соседняя Spica, завтраки и пекарня, несколько раз был, ведь там, в новинке, пока не кормили. Но срок большой, наверное, много изменений...

Ресторан, ставший уникальным. Ресторан, мощно работающий, популярный, разноплановый — и целями визита, и «сортами посадок», где есть почти все варианты, даже тёмные-тёмные купе, как будто сделанные по государственной программе улучшения демографии. Нет, мне удобнее везде, кроме этих, что под вторым ярусом прячутся: и за общим коммунальным столом рядом с заводскими окнами на Малый, и в ряду с оливами, что смотрит на уже уснувшую веранду во дворе. О которой всё ещё кричит реклама на перекрёстке. 

Очень, очень интересно. Есть явная, но очень тонкая анчоусная нота в Нисуазе (980). Для тех, кто любит, для тех, кто не любит её. Сегодня у них нет спора. Потому как некая, наверное, впервые встречаемая мной грань. И это завораживает больше, чем остальной отменный состав. Двойное «да», несмотря на перепелиные яйца с жидким центром: соус такой, что ему не нужно смешение с желтком. 

Качо-е-пепе (920): просто классика. Когда нечего добавить, ну, только перец, но я всегда доперчиваю, не ставлю в упрёк. Нечего писать, когда «нет особенностей» и «вкусно» — это единственные правильные слова описаний. В мире, полном девиаций, — двойное «да». 

Пицца Груша-горгонзола (790) тончайшая, как и прежде, сочная, как не в себя. При этом почти ничего не капает, пока потребляешь все уголки руками. Начинка яркая, и при таком слое теста оно... оно как вообще лишь услужливо подносит кусочек нам.

Креветочные котлеты (920). Две большие, легко панированные тефтели, что под оболочкой хранят свежесть и естественный, сладковатый вкус чистого белка. Вся яркость композиции возложена Автором на окружение: припущенный шпинат, вяленый томат и соус. И они почти справляются с возложенной задачей. Почти. Я бы досолил скуку, и довольно сильно, фарш, а не корочку, но это сугубо личное. 

Телячья печень с жареным шалфеем (960). С одной стороны, это перфектно: лаконично, ничего лишнего, ни капли соуса, ни грамма лука, а как сексуально лежит, хочется рассматривать. С другой — пропорция пюре, просто великолепного, оно отдельная радость, не радует богато. Какая-то советская пропорция выходит: слайсы печени в пару миллиметров совершенно не сухие (чудо чудное!), но, выходит, её объём сильно меньше гарнира? Вкусно. Даже очень. Повторимо. Шершавые листики из раскаленного масла — моя страсть. Близко к моему идеалу кухни «Удивляй простым», но есть вопросик. Возможно, потому что все тушённые в соусе печени (мира и Венеции) с большой и маскирующей овощной добавкой, они выглядят в тарелке в два раза массивнее? 

«Мохито с малиной или десерт 1910» (720). Я боюсь, надо ещё брать 720 за счастье разгадки, что это за такое всё. Люди же платят за билеты на фильм, за книгу или спектакль с интригой? Даже за постановку «Мышеловки» Агаты Кристи. Сладко-ягодно: пробуешь кольцо, мусс, ягодное пюре и бисквит, пропитанный ягодно, с ягодами дорогими вокруг, и чуток баланс проклёвывается. Распространяется. И уже не сладко, а вкусно, красиво-фотогенично, даже буржуазненько. Как сладкая жизнь.

 Вода от 360, кофе от 200, а не 350, как уже принято у «одноклассников», чай 520. Отличные, совсем не сахарные лимонады — 420, морс на миксе клюквы и клубники — 390 (он, кстати, в разделе лимонадном), вино по бокалам от 700. Традиция приятных цен распространяется не только на еду! 

Сервис оба визита радует, но это не удивило. Хостес, что первые годы были звёздами негативных отзывов, рекордно в отрасли ловили хейт, а уж сколько я ругал, совершенно заслуженно — «сотни людей не могут ошибаться», сейчас работают прямо приятно. Так и ресторан остаётся замечательным. Без летней веранды, одной из самых козырных на Острове — во дворике, не на шумной и пыльной улице, в холодное время года в основном, пусть и большом, зале занимается больше мест. Так что, как и раньше, бронировать на вечер обязательно.