Путешествия ресторанного критика. Милан, Positano

Два человека независимо друг от друга рекомендовали это место. Пять километров туда и пять обратно из двадцати пяти моей ежедневной нормы в командировках — это же прекрасно. Аппетит сказал: «Чем бы тут таким поднасытиться?»

Все против меня. Сломанный струйный принтер напечатал английское меню так дурно-дурно, что я предпочел итальянское, потом хлеб двухдневный на столе, потом нет всех семи десертов, кроме одного, странный «велком» — штука на манер аранчини, оказавшаяся почти жидкой картошкой внутри, кабачка фри изрядно, куски пиццы. Тесто которой, следует отметить, замечательное. Будете брать тут пиццу — рекомендую. Но ведь мы не привыкли обращать внимание на все эти «против», как и на интерьеры. Тут, кстати, симпатичнее большинства пыльных ресторанов центра с вывесками «Anno 1952». Тут все совершенно в итальянском стиле.

Бранзино карпаччо (14): изумительно нежный баланс лимона и масла, сильны два другана, но не драчливы — свежая рыба везде хороша, тут представлена лучше других именно за счет дополнений. Именно заправка делает блюдо уникальным.

Осьминог (9) — как сырой. А он так аккуратно отварен, так тонко подмаринован, так классично, что... пока лучший осьминог Милана, «моего Милана».

Паста с вонголе (12) — тут одни спагетти практически. Практически идеально исполненный классический рецепт — легкий масляный соус, помнящий свои корни в ракушках. И порция человеческая, кстати, «порция нормального человека». И вкус сразу концентрированный. Не размазанный по полукилограмму теста.

Pastiera napoletana (6) — «пять минут готовится». Интересно же, что с ним делают. Не грели. Сладкий, но не приторный торт из рикотты с цукатами. У повара есть вкус. Вот только соус шоколадный… лучше бы не капал вообще.

Очень вкусный ресторан. Coperto — 2.5, вода — 2.5. Не зря рекомендовали.