Колонка ресторанного критика: Ресторан «Барбареско». Часть первая.

Рейтинг: 24 февраля 2011 года

Ресторан отличный. В десятку лучших в городе. Один из самых взрослых по «ресторанностям», при этом совершенно не строгий, не «белоперчаточный», живой, молодой, транслятор настроения. Да так, что ужасающий разврат «блокадного города» за окном и леса пред ликом, начинают казаться не такими страшными. Это высшая оценка хозяевам.

Как не три звезды мог получить ресторан, в котором цезарь есть в меню, но делается он, как и положено, прямо за столом гостя? Его, правда, нет. Где стоп-лист сообщается сразу. Где большим компаниям вменяется наценка в 10%. А не надо тут большим компаниям. Где еще масса подобных «мелочей», что ставят заведение выше остальных культурой.

Где меню большое, но совершенно ничего не выкинуть. Где меню начинается с двух сетов лучших блюд по признаку региона. Баланс и правда. Мини-порции, но четыре перемены «за около 700». Прекрасная идея. Буфет с не менее прекрасными закусками есть, но это не тот неаккуратный швед стола, а заказная опция. ОтносИтесь к деликатесам как к деликатесам. Уважайте. И это опция, подаваемая гораздо приятнее похожей процедуры в «Густо», с накрытым целый день столом и утилитарной посудой.

Интерьер - удача на сто. Да, глаз мозга понимает, что почти лежачие места у лестницы, достойные кальян-бара, это откровенность ереси. Фото черно-белых звезд черно-белые, уже надоели до тошноты в сотне мест, включая кавказский «Акио». Дизайнеры читают не один журнал, а один номер журнала «Лиза-интерьер»? Или каждый год ВУЗы выпускают сотню дизайнеров, и они ровно год определяют состояние вещей? Что бутылки эти пустые по стенам, по дороге в туалет – ну, спасу нет. Везде пустые. Ломанные светильники «старина помойки» на столах - надоели сколами с палец. Винтаж должен быть осознанным. Что модно в единице, пошло партией. Но кожаные диваны, те, что с самым высоким столом, удобны. И не старенные. Дует с окон. Или просто места второго этажа над входной дверью не надо занимать. Именно там. Зато первый этаж уютен и скроен шикарно. Вот тут, просто в точку. И сочетание состаренной мебели, в большинстве случаев, неудачное, с технологическими балками лестницы и рамами витрин. Идеальный Wi-Fi, идеальной легкости саундтрек, идеальное освещение.

Дорогая винная карта, где дно это 2500, но дело не в высоких наценках. А высокой планке вина. И даже это дно отлично сбалансировано по цене. Включает и знакомые «МБГ» позиции, при этом безалкоголь радует ценами. Отсутствующие винные (0.75) бутылки аква панна и пелегрино - 200, малый витель 120. Густой и совершенно несладкий облепиховый морс (130) за огромный стакан более 0.33. Великолепный кофе, обжигающий огонь и прекрасная посуда - 120, чай 180, но, караул - воруют и грабят. В меню обещано 0.5, подают игрушечный чайник 0.025. Пробуют доказывать, что две чашки по 100 мл. - это и есть пол-литра, потом соглашаются, что «да, что-то тут не так». Сок 120, фреши от 170 зо 0.3.

Повара три. Итальянец и два россиянина. Верю. И в Константина Брука верю.

Вителло тонатто из Пьемонте (360) – небывалой сочности ростбиф, немного, всего пять больших слайсов, и, сохраняя главное его качество, идеальный соус только ПОД ним. Никакой «замазки» сверху. Ценен сам. Большой пук рукколы, соглашусь, опциональный, два вида каперсов, мини-оливки бочковые с косточкой. «Отменно».

Классический Итальянский салат (320) - просто и вкусно. Тот вариант, что в упрощении своем делается часто не из свежих овощей, порезанных соломой, а с отваренной пастой. Тут все правильно, «лапша овощная», легкая заправка, свежие, вне «тела», листья, для свежести композиции, ноты орехов и много изюма, и куриное филе надо всем этим. Домашнее, теплое, простое блюдо. Салат.

Вяленые сицилийским солнцем томаты (90) – семидесяти граммов хватает вполне. Ведь продукт высшего класса. Солнечный и аппетит дразнящий. И масла почти не остается в мисочке.

Маринованные домашние баклажаны (120) – такая же порция. Просто сказка. Нежная мякоть, уксус, если и был, да сплыл, его, видимо, было ровно столько, сколько впитал жирный овощ. Симфония и радость от нее.

Крем-суп из корня сельдерея (290) - «мякоть» ароматная, тонкая, нежная, самоценная, тончайшие пластинки дорогого грана падано, таящие в ложке, крутоны хрупкие и семечки. «Отменно». Ведь это Ресторан.

Домашние папарделли с соусом «Финанзейра», с телятиной, куриной печенью и грибами (390) – испугало обилие ингредиентов, ведь, если описаны четыре, будет десять. И, правда, это часть. Сумели сделать ручную пасту «аль-денте с человеческим лицом», начинки много, хоть и получается трио вкусов, как- то все это уживается… Не знаю как. Но блюдо только на «четверочку». Вся эта катавасия оказывается чуть пресна. Нет, мясной дух «огого!шный», но досаливать я не привык, да и опошлит соль все это. Не знаю. Нет темперамента, нет характера у блюда. Вкусно и натурально. Слишком натурально. «Хорошо», но 99 ресторанам из 100, еще долго эволюционировать до такого понимания пасты как продукта.

Баролло риссото с итальянской колбасой и сыром таджелиано (490) - уже подача отличает. Сыр тертый подают много где, но тут - это оригинальный ящичек с теркой-крышкой. Посыл: «Вот, только что и только для Вас». Браво. И отличие от других. Рисотто почти эталонное блюдо. Да, я боялся варварской колбасы кусками жирными и колбасного духа. Нет, деликатнейшее рисотто-классик, специи, проварка - все в мере. И небольшие кусочки постной колбасы, некоторые, не больше риса, так, чтобы это было намеком на третьем фоне. «Отменно».

Конец первой части. Продолжение следует…

Адрес ресторана «Barbaresco / Барбареско»: Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2